中華文明，追求形式更充實(shí)內(nèi)容、講究衣著更注重實(shí)際的文明?！耙率匙⌒小敝砸浴耙隆睘橄?，是因為從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，衣著無疑是最大的“內(nèi)需”，拉動、提升服裝制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，無疑是最大的“拉動內(nèi)需”。例如，《天工開物》記載，明朝年間江浙一帶紡織業(yè)非常發(fā)達(dá)，“十戶之內(nèi)，必有一機(jī)”；尤以蘇州、松江一代的棉紡織業(yè)為甚，民謠說，“買不盡的松江布，收不盡的魏塘紗”！
當(dāng)然，皮之不存毛將焉附，國運(yùn)不振何談衣冠？盡管“康乾盛世”作為舉世矚目的“天朝上國”，有過“萬國衣冠拜冕旒”的無限風(fēng)光，但隨著中國淪為半殖民地半封建社會，中國人的衣著也隨之不倫不類，不成體統(tǒng)，廣大勞苦群眾更是衣不蔽體食不果腹。辛亥革命推翻帝制，強(qiáng)調(diào)“中學(xué)為體，西學(xué)為用”，中國服裝也要與封建王朝的衣冠決裂。于是，1912年民國政府發(fā)出《剪辮通令》和《服制》法令，明確西洋服飾為民國禮服，傳統(tǒng)中式服裝開始向現(xiàn)代生活方式的要求改良、演化。終于，中山裝和旗袍，逐漸成為民國時期國人心目中的“國服”。
新中國建立，剛站起來的中華民族充滿了當(dāng)家做主人的喜悅，穿什么都是主人，穿什么都是衣服，無意、也無暇去考究衣著。但改革開放之初的撥亂反正，人們不約而同地注意到，必須改變當(dāng)時國人無論男女老少、士農(nóng)工商，都穿一種顏色、一種式樣衣服的封閉保守、沉悶僵化的形象。于是，競相爭穿西裝，竟然成了一種象征革心洗面、追求改革開放的時髦，“西裝熱”再度席卷華夏大地。
今天國家強(qiáng)盛起來，我們走向世界的同時，突然發(fā)現(xiàn)：在清一色穿著西裝的國際場合，中華民族竟然沒有自己的服裝！我們的國人，穿著什么走出去？我們總不能老是唱著“洋裝雖然穿在身，我心仍然是中國心”走出去。我們更不能“裸奔”出去。
我對“國服”沒有研究，但還曉得，中國文化總得穿著自己的衣服，才能走出去，才能贏得別人的尊敬和禮遇，爭取“美美與共”的共識。我們不能想象一個有優(yōu)秀服飾文化傳統(tǒng)的文明，其服飾文化卻止步于、淹沒于現(xiàn)代工業(yè)文明的浪潮中。
為此，我贊成北京服裝學(xué)院袁仄教授的說法，“服飾代表著民族性格及民族特征，是體現(xiàn)民族性的表象符號，民族感和時代感都呼喚著我們創(chuàng)造新的能夠代表國家形象的當(dāng)代中國服飾，包括國家禮儀服飾。”(中華文化學(xué)院副院長葉小文)